W sadzie

Wykonujemy cięcie drzew i krzewów owocowych - w połowie marca przycinamy posadzone jesienią młode drzewa owocowe, a także krzewy. Sadzony jesienią agrest, maliny i porzeczki teraz przycinamy tuż nad ziemią. U starszych drzew i krzewów wykonujemy cięcie prześwietlające, jeśli nie przycięliśmy jeszcze jabłoni, możemy to zrobić jeszcze teraz, przycinamy też grusze i śliwy.
Cięcie prześwietlające koron drzew owocowych odgrywa ogromną rolę w zapobieganiu występowaniu wielu chorób rozpowszechnionych w większości ogrodów. Zmniejszenie liczby gałęzi sprzyja lepszemu dostępowi światła do wnętrza korony, a także poprawia przewiewność, co w efekcie sprawia, że liście i pędy szybciej obsychają po opadach deszczu oraz nocnej rosie. Ma to duże znaczenie w przypadku sprawców takich chorób jak parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych i ziarnkowych, a także drobna plamistości liści - atakujących w warunkach podwyższonej wilgotności.
Pod koniec marca, przy ładnej pogodzie, możemy posadzić nowe drzewa i krzewy owocowe. Po posadzeniu przycinamy je i podlewamy.

Warzywniak

Przygotowujemy inspekty do pierwszego wysiewu, usuwamy stare rośliny i chwasty. W ciepłe słoneczne dni możemy inspekty wietrzyć. Aby uchronić je przed nocnymi przymrozkami i zbytnim nagrzaniem od słońca, w czasie dnia dobrze jest je okryć, np. matą trzcinową. Obornik koński, który wytwarza szczególnie dużo ciepła, jest przydatny do inspektów i upraw pod osłonami. Powinni z niego korzystać działkowcy, przygotowujący samodzielnie rozsady kwiatów i warzyw. W inspekcie przygotowujemy podłoże złożone z 3 warstw o grubości 20 do 30 cm. Najniższą warstwę tworzy właśnie obornik koński, który rozkładając się, wytworzy sporo ciepła i ogrzeje glebę podczas kiełkowania nasion. Na warstwie obornika układamy suche liście lub sieczkę słomianą. Całość dobrze ubijamy, a na wierzch sypiemy warstwę żyznej ziemi, do której wysiewamy nasiona. Od początku marca wysiewamy nasiona do produkcji rozsady warzyw. W tym terminie wysiewamy warzywa kapustne, takie jak kalarepa, kalafior, kapusta głowiasta i brokuł. Siejemy też sałatę masłową i kruchą, które nieco później będziemy przesadzać bezpośrednio do gruntu. W drugiej połowie marca do doniczek lub skrzyneczek wysiewamy paprykę i pomidory. Pamiętajmy, że rośliny te wymagają spro ciepła, a na zewnątrz będzie można je wysadzić dopiero w drugiej połowie maja. Jeżeli rozsadę produkujemy w domu, pamiętajmy aby zapewnić jej odpowiednią ilość światła. Najlepsze miejsce będzie zatem bezpośrednio przy oknie.

Ogród ozdobny

Od początku marca, o ile zrobiło się już wystarczająco ciepło, usuwamy okrycia zimowe, które zabezpieczały przed mrozami i wiatrami rośliny ozdobne. Pamiętajmy aby okrycia zdejmować w dni pochmurne. Dzięki temu roślin nie narazimy na zbyt duże skoki temperatur pomiędzy słonecznymi dniami i jeszcze chłodnymi o tej porze roku nocami.

W ogrodzie ozdobnym zaczynamy usuwać resztki bylin pozostałe po zeszłym roku. Wszystkie uschnięte łęty obcinamy tuż przy ziemi i jeśli nie wykazują oznak chorób przenosimy na kompostownik, gdzie dostarczą materii organicznej do produkcji cennej próchnicy. Jeśli na resztkach z ubiegłego sezonu znajdziemy plamy, nacieki oraz deformacje świadczące o obecności chorób - palimy je w całości lub głęboko zakopujemy, by usunąć potencjalne źródło infekcji w nadchodzącym okresie wegetacyjnym.

Przycinamy krzewy kwitnące późną wiosną i latem. Odpowiednie cięcie krzewów ozdobnych zagwarantuje intensywny wzrost i ładny wygląd roślin. Tniemy ostrym sekatorem podczas ciepłej i suchej pogody, uważając, by pozostawiać gładkie miejsce po odciętych gałęziach (poszarpane lub zmiażdżone rany goją się dłużej i stanowią wrota dla wnikania chorobotwórczych bakterii i grzybów). Wycinamy wszystkie pędy chore, zdeformowane, przemarznięte i rosnące do wnętrza krzewu. Pamiętajmy, że na jakość cięcia ma wpływ nie tylko właściwa technika cięcia ale również użycie odpowiednich narzędzi do cięcia.

Usuwamy osłony zimowe i przystępujemy do cięcia krzewów róż - róże krzaczaste i pnące prześwietlamy usuwając najstarsze pędy, wszystkim różom wycinamy pędy słabe, stare i martwe.
Róże wielkokwiatowe można ciąć na dwa sposoby. Aby zapewnić sobie duże kwiaty część pędów przycinamy silnie na kilka oczek - wtedy rośliny zakwitną nieco później. Natomiast jeśli zależy nam na wczesnym kwitnieniu, skracamy pędy tylko lekko. W ten sposób będziemy mogli cieszyć się kwiatami dużo wcześniej, ale ich rozmiary będą mniejsze w porównaniu z tymi, które rozwiną się na silnie przyciętych pędach.

Pod iglakami uzupełniamy ubytki kory sosnowej, która podnosi estetykę nasadzeń i ogranicza rozwój chwastów. Kora sosnowa pomaga też utrzymać kwaśny odczyn gleby, właściwy dla większości roślin iglastych.

Jeżeli gleby na rabatach nie przygotowaliśmy jesienią, to trzeba to wykonać teraz - kompost, obornik i torf ogrodniczy przekopujemy szpadlem na głębokości kilkunastu centymetrów. Kopanie tuż wokół roślin może uszkodzić korzenie, zatem w tych miejscach stosujemy nawożenie powierzchniowe, rozrzucając pod roślinami kompost lub torf. Pod krzewami i drzewami możemy umieścić nawet 15-centymetrową warstwę takiej ściółki.

W tunelach foliowych i inspektach siejemy nasiona aksamitki, astra chińskiego, cynii oraz lewkonii. Rozsadę roślin jednorocznych można też przygotować w domu. Nasiona wysiewamy do skrzynek, doniczek lub choćby do kubeczków po jogurcie czy śmietanie, które umieszcza się w ciepłym i jasnym miejscu, np. na parapecie okiennym. Jeżeli produkcję rozsady rozpocząłeś już w lutym, nie zapomnij o przepikowaniu siewek.

Pod koniec marca nawozimy rośliny wcześnie rozpoczynające wegetację. Dzięki temu zaopatrzymy je w odpowiednią ilość składników pokarmowych koniecznych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Robimy to przez rozłożenie na grządkach kilkucentymetrowej warstwy kompostu, który posłuży także jako doskonała ściółka organiczna zabezpieczająca glebę przed wysychaniem i zaskorupieniem po obfitych opadach. Będzie ona także stanowić barierę przed kiełkowaniem nasion chwastów, oszczędzając nam w ten sposób dodatkowej pracy związanej z pieleniem. Jeśli nie mamy dość kompostu można zastosować obornik granulowany w ilości podanej na opakowaniu lub jeden z nawozów wieloskładnikowych w dawce 20g/m².

Kwiaty cebulowe, które już kwitną lub niedługo rozpoczną kwitnienie, należy zasilić saletrą amonową w ilości 10g/m² i ostrożnie wymieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby wokół roślin. Saletra amonowa to bardzo popularny nawóz azotowy. Możemy wybrać też inne nawozy bogate w azot, przeznaczone dla roślin rabatowych lub uniwersalne.

Jeśli pogoda ku temu sprzyja możemy już dzielić karpy liliowców, funkii, astrów krzaczastych, a także ostróżki, płomyki wiechowate, rudbekie i ogrodowe odmiany nawłoci. Podział jeszcze przed rozwojem liści sprzyja lepszemu przyjmowaniu się roślin na nowym miejscu oraz szybkiemu wznowieniu wzrostu.

porady z http://poradnikogrodniczy.pl

HORTENSJE BUKIETOWE - PRZYCINANIE

Wczesną wiosną, zanim krzewy ruszą, przycina się zeszłoroczne pędy hortensji bukietowych i drzewiastych. Odmiany te kwitną na pędach tegorocznych, a więc cięcie nie ma negatywnego wpływu na obfitość kwitnienia. Młode okazy - 1 , 2 letnie przycinam nisko nad 2 - 4 oczkiem w celu ich zagęszczenia. Starsze, gęste już krzewy przycinam nieco wyżej. Ponadto wycinam pędy połamane, cienkie, krzyżujące się. Zasada jest taka, że tnąc krzew nadajemy mu kształt półokrągły. U podstawy krzewu zostawiamy najkrótsze pędy a najdłuższe na środku. Po takim przycięciu hortensje będą miały bardzo ładny kształt. Im więcej zostawimy słabych i cienkich pędów, tym kwiaty będą drobniejsze. Starsze wyrośnięte krzewy można odmładzać przez silne cięcie.
Tniemy za trzecim oczkiem od rozwidlenia.

hort_2 (77 kB) hort_3 (98 kB)
powrot (2 kB)